Как сделать каменный плиточный пол в деревянном доме?

В своё время я облазила весь интернет в поисках ответа на этот вопрос. Так и не найдя никаких подходящих для моего случая рекомендаций, я решила действовать сама, вспомнив всё, что мне известно о деревянных конструкциях. Имелась веранда 3х6 м с деревянным полом. Вскрыв дощатый пол, мы увидели, что внизу - одна шестиметровая деревянная балка сечением10х15 см, положенная по центру вдоль длинной стороны веранды. Шестиметровый пролёт слишком велик для балки такого сечения. Каменный пол не должен иметь прогибающееся основание. Длинную балку демонтировали, и балочный настил ориентировали в противоположном направлении. Трёхметровые деревянные балки из бруса 10х15 см в количестве 8 штук были положены вдоль короткой стороны веранды шагом 75см с опиранием на край фундамента (бетонный ленточный). Причём, балки кладутся не плашмя (как это было сделано у нас горе-строителями), а так, чтобы высота была 15 см, а ширина 10 см. Это важно, так как сечение работает на прогиб эффективнее при такой ориентации балки. Балки предварительно были антисептированы. Сверху балок был положен настил из шпунтованных досок пола толщиной 3 см (те, что были демонтированы). Доски предварительно обработали антисептиком, а после укладки ещё промазали сверху резинобитумной мастикой. Следующим слоем был положен утеплитель – пеноплэкс 45 (под сильно нагружаемые полы) толщиной 5 см. Швы между отдельными плитами пеноплэкса проклеили скотчем от затекания цементного раствора при последующем устройстве стяжки. Следующим этапом было устройство армированной стяжки. В нижней части стены в деревянный брус в уровне низа стяжки были вбиты наклонно гвозди через 10 см. Арматурная проволока диаметром 6 мм была натянута в продольном и поперечном направлениях и закреплена за эти гвозди. Получилась решётка с ячейкой 10х10 см. Пересечения арматуры связывались тонкой вязальной проволокой (не в каждом перекрестии). Под полученную решётку подставили кусочки кирпича (мелкие кусочки, оставшиеся при кладке печи), чтобы она отстояла от поверхности пеноплэкса на 1 см и а не лежала на нём. Потом всю поверхность залили цементно–песчаным раствором толщиной 4-5 см. Заливать нужно в один присест, чтобы раствор образовал горизонтальную ровную поверхность. Для этого нужна бетономешалка и, как минимум, два человека. Потом недели три полученное основание должно просохнуть при плюсовых температурах. Ну, а дальше уже всё стандартно: укладка электрического мата тёплого пола и монтаж керамической половой плитки или керамогранита на слой клея.

Каменный плиточный пол в деревянном, своём доме я сделал так. Помещение, комната для стяжки (ванная) около 10 квадратов. Доски и балки мы полностью убрали. На песок (гле был пол) положили гидроизоляцию, также изолировали и деревянные части стен. Поверх несколько слоёв пенопласта рекомендованая плотность 25, но у нас 15 как выяснилось достаточно. Сверху всего залили бетон. Армировать мы не стали, толщина бетонного слоя получилась очень большая из за бльшой глубины в самой комнате. Толщина пенопластового слоя около 40 см.

Вот уже 4 года всё отлично. Стяжка прочная, равномерная, не трескается. Зимой в морозы пол совершенно не холодный! Проверял даже лёжа! ))) И к тому же, эта комната теперь самая тёплая в доме.

Я бы вам посоветовал полностью убрать деревянный пол, и лаги. Дело в том, что если вы на деревянный пол положите рубероид, или гидроизол, или какой то другой материал, то ваш деревянный пол, под этой настилкой очень быстро прогнеет, так, как без естественной вентиляции дерево долго не будет лежать. Вобщем убираете пол, делаете подсыпку шебнем, делаете бетонную стяжку, и только после этого можете ложить кафельную плитку.